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Construir una guitarra tipo Dobro “Gold tone Paul Beard deluxe”

Artículo del foro http://www.guitarristas.info y escrito por lugaca

www.guitarristas.info/foros/construccion-resonator-tipo-dobro/93800/pagina1

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Comienzo con la contrucción de  una resonadora tipo dobro, es decir, con cuerpo de madera, no de metal como las national.

Esta es la guitarra que ha hecho que me entren ganas de montarme una igual:

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Se trata de una gold tone Paul Beard deluxe.

Hace unos días, ante la desesperación de no encontrar ni planos, ni información sobre cómo hacerlas, puse un post por aquí, y gracias a la ayuda de trullols, contacté con un luthier inglés: Peter Woodman.
Este me facilitó, además de bastante información sobre la construcción de este tipo de guitarra, la web de Paul Beard, que resulta que vende los planos de sus guitarras por internet. Así que los pedí, y ayer mismo me llegaron. Son a tamaño real, y muy detallados. Aquí dejo la miniatura que aparece en su web:

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En vista de la poca información que hay no solo en el foro, sino en internet en general, sobre la construcción de este tipo de guitarras, creo que será una buena aportación el ir contando con detalles el proceso.

Las maderas que voy a utilizar, tras consultar y haber obtenido bastante ayuda por parte de Pete Woodman, son las siguientes:

-Para la tapa y la trasera, arce rizado o flameado. Al parecer aquí la tapa contribuye poco al sonido, pues en gran parte está agujereada para montar el cono metálico.
-Para los aros: Arce también, aunque he de pedir donde lo compre que sea con la menor figura posible, para facilitar el modelado de la madera.
-Para el Mástil: Caoba.
-Para el Diapasón: Ébano.

Según me comentó Pete, al hacer el cuerpo todo de arce conseguiría una guitarra con mucho más volumen, aunque de sonidos algo agudos. De utilizar trasera y aros de caoba, conseguiría un sonido más cálido, pero sacrificando bastante volumen.
La verdad es que me estoy planteando utilizar a lo mejor caoba para los aros, y así conservaría la estética del arce rizado en el frontal y trasera, y ganaría a su vez algo de calidez en el sonido. Ya veré…

Total, que ahí va la primera petición de ayuda: En vista de lo mal que se han puesto en las aduanas, quiero comprar la madera a algún proveedor español, y he visto que hay dos: Madinter, y Maderas Barber.
He buscado por el foro, y no solo por este, sino por otros también, opiniones sobre ambos proveedores, pero no hay mucho. Al parecer algunos se quejan de que Madinter les ha enviado maderas muy inestables, muy húmedas aún. Otros post (bastante antiguos) se quejaban de que Barber tenía poca información en su web (ahora es super completa, la verdad).
Pero en fin, el tema es que me gustaría que, si alguien ha comprado en uno u otro proveedor últimamente, me contase qué tal le ha ido, para decidirme y pedir la madera cuanto antes.

Mientras tanto iré preparando mis plantillas de metacrilato de 5 ó 6 mm, a ver lo que encuentro por ahí, para el cuerpo de la guitarra en cuestión.
Iré poniendo fotos y explicando el proceso poco a poco, como hice con mi primera guitarra (que aún me queda pulir, por cierto…)

 

Lo primero que he hecho ha sido escanear por partes la zona del cuerpo.

 

En cuatro escaneadas, he cubierto todo el cuerpo con cierto solape, así que he terminado con cuatro archivos, que he abierto en Photoshop:

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Esos cuatro archivos unidos en uno solo, me dan el cuerpo a tamaño natural, como en el plano, vamos…

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Este archivo final, lo he pasado a pdf. ¿Para qué? pues para poder imprimirlo a trozos. El acrobat te lo hace automáticamente y encima hasta te añade marcas de corte.
He aquí las cuatro partes:

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Y aquí, una vez pegadas con celo las partes, y recortado en perímetro con una cuchilla, lo que será la base de la plantilla:

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Esta la fijo al metacrilato con algo de cinta adhesiva, y marco con un rotulador permanente:

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Uno tiene que generar la imagen ya a escala 1:1. Lo que hace el Acrobat es dividirte la imagen total en el número de hojas necesarias del tamaño que le digas para que lo tengas al 100% de su tamaño.
Es cómodo porque además te incluye marcas de corte, para unirlas a la perfección.

Después de marcar la silueta del cuerpo, toca marcar las aperturas de la tapa delantera.
Recortamos el hueco para el cono y la tapa cromada:

 

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Luego el de la ventanita que viene en el plano (de estas van dos en la guitarra, una a cada lado del diapasón)

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Y luego marcamos con rotulador permanente ambas aperturas en el metacrilato:

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Pero y qué pasa con la otra ventanita??? la que no aparece en el plano!!!
Pues muy sencillo: como el cuerpo es simétrico, no tenemos más que darle la vuelta a la impresión del plano y cuadrarlo bien con la marca exterior y con el hueco del cono, asi:

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La verdad es que gracias a la electricidad estática de la que está cargado el metacrilato, el papel se pega literalmente a este, lo que facilita el cuadrado y el marcado de los bordes.

Bueno, pues aquí está el metacrilato listo para ser recortado:

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“Mucho ojo con el photoshop, el acrobat y el dibujo resultante… sobre todo no te fies jamás de un mastil pintado así.

Normalmente las impresoras no están calibradas para el tamaño y hay un desvio longitudinal y otro transversal…

si usas autocad podrás calibrar la impresora para que las medidas resultantes sea exactas.

 

 

En cuando a lo de la precisión de la impresora, como la imagen era de escanear el plano original, si salió bien, además, suelo hacer los calculos de tamaño teniendo en cuenta los pixeles por pulgada o cm. Como es lógico, tras imprimir, medí para asegurarme de que las medidas estaban clavadas. En cualquier caso, el mástil no lo saco del plano, sino que calculo su perfil en base a la longitud de escala, la anchura de la cejilla y la anchura del puente, usando un pdf que tengo por ahí

 

Por fín pulí la eléctrica, y eso me ha comido todo el tiempo… 

Básicamente, solo he podido cortar el perímetro de la plantilla.
El proceso: sujetar con gatos la pieza a la mesa. Es muy importante. Y con sierra especial para plásticos y acrilicos, a calcar se ha dicho…

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Aquí ya con todo el perímetro cortado:

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Para cortar las aperturas de cono y screens, se taladra primero un agujero para poder meter la hoja de la sierra de calar:

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Coloco simplemente la plantilla de tapa y trasera, que está ya terminada.

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Hoy he empezado a hacer el molde que sujetará los aros para unirlos.
Lo estoy haciendo con tableros de DM, en concreto, tablillas rectangulares. que he ido colocando contrapeadas.
De esta forma, aprobechaba mejor el tablero grande.

He comenzado por colocar un primer nivel: Cuatro tablas de 16 mm de espesor, de forma que pudiese caber la forma completa del cuerpo:

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Tras esto, he marcado la forma, y he puesto un segundo nivel de tablas, colocandolas contrapeadas a las primeras:

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Una vez marcado de nuevo el perfil del cuerpo, he atornillado ambos juegos de tablas:

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Y posteriormente, he recortado con la caladora el perfil del cuerpo:

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Por último he vaciado el interior y he abierto huecos arriba y abajo para que en un futuro se alojen los tacos de madera que sujetan los aros.

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El próximo dia meteré un nivel más de tablas, y con eso creo que será suficiente, porque en total quedará un molde de casi 5 cm de espesor, suficiente para sujetar los aros con sargentos, pero permitiendo dejar espacio para pegar refuerzos interiores, y demás.

Ya he pedido a Maderas Barber las maderas para los aros (Caoba), el mástil (Caoba también), el diapasón (Ébano de Madagascar Especial) y el zócalo (Caoba, una vez más). A ver cuándo llegan, y cómo están de secas…

Bueno, añado algunas novedades, aunque pocos avances, pues estoy ahorrando para las maderas poco a poco, y sobre todo para herramientas que aún no tengo, como la plancha para moldear los aros. 

De entrada, ya casi tengo terminado el molde para mantener los aros domados. Ya le he añadido un tercer nivel, lo que pone el útil en unos 5 centímetros:

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Para cercionarme de que todo el lateral es uniforme, he utilizado la capa central como guía para la fresadora para igualar las otras dos:

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Aquí, comprobando que efectivamente el molde coincide a la perfección con la plantilla de la tapa y del fondo:

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Sobre este molde irán fijados los aros, y son estos, es decir su parte exterior, la que debe coincidir con la tapa y el fondo, de manera que lo que me queda para terminarlo es rebajarle en todo su perímetro 2.5mm, que es el espesor de los aros. Eso lo haré con un gramil para marcar y luego a base de caladora y lija… pero de entrada así se queda:

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Eso en cuanto al molde.

Por otro lado, ya me han llegado parte de las maderas. Las pedí a barber, y lo cierto es que estoy bastante contento. Pedí unas planchas para practicar para hacer aros en madinter, de samanguila, y me han llegado bastante frescos, enseguida se han combado al cambiar de ambiente.

Con los de barber no ha pasado lo mismo.  Lo que les pedí son los aros de caoba, (dos planchas emparejadas), el bloque de caoba para el mástil, un bloque de caoba para el zoque, y un diapason de ébano de madagascar especial. Estos son:

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Dado el gran tamaño de la madera del mastil, probablemente saque el zoque de ahí, y el taco lo use, al menos en parte (me sobraría bastante para zoque también) para las uniones de los aros.

Por último, tengo ya la incrustación que le pondré en el diapasón y en la pala, es toda de madre perla, y está hecho en cuatro fases:

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He montado con photoshop cómo quedaría. la parte separada de arriba, sería lo que va en la pala, y el resto de abajo, todo el recorrido del diapasón. Las flores siempre marcan trastes importantes, como los inlays típicos (el 5, 7, 9, 12, etc.)

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Y eso es todo por el momento, probablemente me pondré a ir avanzando algo la incrustación del diapasón, que va a llevar su tiempo, y así dejo estabilizar las maderas, y ahorro para la plancha.

Hoy he hecho algunos avances, asi que ahí los dejo:

Por un lado he terminado la plantilla para mantener los aros con su forma. Me quedaba hacer un rebaje en todo su perímetro de 2,5mm, que es el espesor de los aros, y hacer las piezas laterales que presionarán estos a la cintura. Para ello, lo primero era hacer el útil exactamente igual a la plantilla de la tapa y fondo, así que he pegado esta a aquel con cinta de doble cara en una posición más o menos centrada:

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Y he pasado todo el conjunto por la fresadora, para calcar el perfil de la plantilla al útil:

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Ahora sí son exactamente iguales:

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Para rebajar en todo el perímetro los 2,5 mm uso un añadido para el dremel que sirve para hacer los rebajes para instalar bindings o canteados:

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Con ello, voy rebajando todo el perímetro del útil:

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Una vez rebajado todo el perímetro, uso la zona rebajada como plantilla y lo igualo todo con la fresadora puesta en la mesa:

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Y ahora sí, ya tiene su tamaño definitivo:

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Para hacer las piezas laterales que presionen sobre la cintura, uso la plantilla para cortar una pieza de tablero con el perfil de cada lado (izdo y dcho):

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Acto seguido, a cada uno de esos tableros, le atornillo dos de formas similares, para tenerel mismo grosor total que el útil central:

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Se igualan con la fresadora:

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Y he aquí el conjunto del útil terminado.

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El otro avance que he hecho ha sido desbastar las maderas para le mástil y el diapasón. Con desbastar quiero decir darles el espesor, y anchura necesarios, y cuadrar bien sus esquinas, dejando además un acabado suave.

Por un lado, la caoba del mástil:

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Que una vez cuadrada y lijada con 220 ha terminado así:

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Y por otro lado el ébano para el diapasón:

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Este ha costado bastante, pues se trata de una madera increíblemente dura.

…Pero finalmente, tras rebajar lo suficiente y lijar con 220, el diapasón pinta así de bien:

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Estos días empezaré a fresar el diapasón para alojar la madre perla. Me he traido lo necesario a casa por si saco huecos entresemana, así que igual voy poniendo novedades.

 

 

Usando una plantilla para las ranuras de los trastes (para longitud de escala de 25″), marqué ligeramente la posición de estos, para poder ubicar correctamente la incrustación.

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Aquí están marcados todos…

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Tras ello, toca separar las incrustaciones de los cartones en las que vienen pegadas. Para ello, primero pegamos cinta de embalaje sobre toda la superficie de la incrustación, y porcedemos a recortar con una cuchilla o cutter, todo el perímetro de las filigranas. Esto es necesario para mantener todas las piezas de madreperla unidas una vez se separen del carton:

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Aquí casi acabando…

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Tras ello, se meten las piezas con su cartón en agua caliente, casi hirviendo, y se dejan reposar un buen rato, como unos 20 minutos deberían valer. Tras ese tiempo, la madreperla se desprenderá sola del cartón:

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Como véis, lo que ahora mantiene unidas sus diferentes piezas, es la cinta adhesiva de embalaje que le habíamos puesto antes. No me preguntéis porqué el adhesivo que unía la madreperla al cartón se ha disuelto con el agua caliente y este de la cinta no… no tengo ni idea de porqué es, pero ocurre así…

Con las partes sueltas, se las situa en el diapasón, y se pegan con un adhesivo que podamos diluir. Yo encontré uno cuyo disolvente era la acetona. En el envase suele indicarse cuál es el diluyente.

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Una vez seco y bien pegadas las piezas, se marca con una cuchilla tipo x-acto o con un punzón muy fino, todo el perímetro de la incrustación.

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Una vez que tengamos claro que hemos marcado todo el perímetro arañando la madera con el punzón, toca quitar la madreperla, usando un pincel y la acetona

Cuando hayamos quitado la madreperla, veremos todo el contorno marcado, pero para verlo mejor, merece la pena pasar una tiza blanca, o algo por el estilo:

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Total, que teniendo clarito el contorno, ahora toca fresar. Yo he usado varios diámetros de fresas, las más gruesas para desbastar rápido, y otras más finas para las esquinitas. Es también algo que requiere paciencia. Ayuda mucho usar el soporte de la dremel para utilizarla como fresadora, y, en el caso de este de stewmac, añadir una bomba de aire tipo las de los acurarios, para que sople continuamente y vaya quitando la viruta según fresamos.

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Aquí, uno de los tramos ya incrustados en su hueco (que no pegado aún ni rellenados los huecos…) simplemente es una prueba de que entra en su sitio…

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Fíjate en las posiciones de las flores, ya sean individuales, o por parejas… Verás que caen en los trastes 5, 7, 9, 12 y 15. De ahí que marcase primero los trastes en el diapason, para recolocar toda la incrustación y que coincidiesen. Además, el canto del diapasón llevará los típicos puntitos indicativos en el 3, 5 7, 9, 12, 15, 17 y quizás 19, aunque no sé si tiene mucho sentido indicar nada más allá del 15 cuando el diapasón toca el cuerpo a partir del traste 12…

Finalmente terminé de fresar todo el diapasón, con lo que el siguiente paso será probar la madreperla y hacer pequeños retoques en el fresado para que esta encaje.

 

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Por otro lado, como dije, he estado haciendo a la vez el mástil, así que explico por encima el proceso.

En el tablón de caoba que ya mostré, dibujé los cortes necesarios para hacer la pala. El clavijero tendrá un ángulo de 15 grados.

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Una vez dibujado por todas las caras, serrucho al canto para cortar con el ángulo adecuado:

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Y a mitad del camino… despiste al canto! me doy cuenta de que no había dibujado la linea central, así que paro y la marco, que es fundamental!!!

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Una vez separadas las dos partes, se pegan con cinta de doble cara como muestra la foto, y se pasa el cepillo para que queden igualadas:

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Tras el cepillo, para dejarlo bien fino, la lijadora (podría hacerse a mano, pero teniendo una eléctrica)

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Comprobamos que unen a la perfección…

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… y viendo que es así pasamos a rebajar la parte que será la pala. La he dejado en unos 12mm de espesor, teniendo en cuenta que luego llevará una plancha del mismo arce rizado que usaré para la tapa y el fondo, de unos 5 mm de espesor, total que la pala se quedará en unos 16-17mm entre lijados y demás…
Cortamos primero con la sierra,

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Luego aplanamos con el cepillo,

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Y finalmente con la lijadora:

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Por el otro extremo del tablero, corto un par de milímetros por debajo de donde iría el traste 12, que es dónde se unirá el mástil al cuerpo, y el sobrante lo corto en 3 trozos más, que harán el zócalo o unión del mástil al cuerpo.

Las piezas presentadas, irían así:

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Visto que todo encaja, se pegan primero las piezas del final:

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Y tras un dia o así de secado, se pega la pala. Para que esta quede perfecta, yo uso de base un tablero totalmente recto, liso y uniforme, cubierto con periódico, para que no se peguen las piezas del mástil a él.
Se fija con una gato el mástil en sí, con otro la pala, y se ponen topes en los extremos de ambas piezas sujetos también con gatos

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Preparamos dos tablillas que serán las que presionen la unión de mástil y pala, así la presión es más uniforme y además no dañamos las piezas con los sargentos:

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Dejando fijados los topes y el mástil, podemos quitar un momento la pala para extender el adhesivo. En mi caso, liquid hide glue de titebond:

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Como la posición está más que fijada con el tope del extremo y con el mástil, no cuesta nada recolocarla con precisión y apretar con dos o tres sargentos usando las tablillas que preparamos anteriormente:

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De entrada he terminado por fín con la incrustación del diapasón. Este ha sido el proceso:

Tras tenerlo todo metido en su hueco, tocó sacarlo por partes para rellenar los huecos con una mezcla de epoxi y limadura del ébano (la fuí guardando mientras fresaba el hueco para la madreperla). De esta forma cuando seca, se queda del mismo color que la madera, y no se ven las holguras entre la madreperla y el ébano.

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Rellenado el hueco, se mete la madreperla:

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Y el epoxi que rebosa por los huecos, se aplana con una tarjeta (así al menos lo hago yo, creo que es una buena forma de que se llene hasta el más mínimo hueco…)

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Aquí el diapasón con toda la incrustación y pringaito de epoxi:

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Una vez que el epoxi seca, normalmente en unas 24 horas, se queda duro como una piedra, y es el momento de volver a abrir las ranuras para los trastes…

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…y de quitar el exceso de epoxi e igualar, para que queden madera y madreperla al mismo nivel:

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El proceso ha sido a base de cuchilla de ebanista, lija, cuchilla de ebanista, lijadora eléctrica, cuchilla de ebanista.

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aquí ya en su sitio (pero aún sin pegar…)

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Y en segundo lugar he comenzado a hacer la solera. Es una especie de base que se utiliza para montar la guitarra. Lo ví en un libro de construcción de guitarras acústicas de un luthier inglés, y decía que era muy utilizada por los luthiers españoles para hacer guitarras españolas. Yo no había oído hablar de ella en mi vida, pero me ha parecido un invento del copón, así que voy a montarmelo para esta guitarra, y así ya la tengo para futuras…

Se trata básicamente de una plancha de contrachapado de 16mm con varios railes y orificios donde sujetar diferentes elementos de presión con los que fijar la posición de los aros, tapas, etc..

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Partiendo de la forma de la guitarra, se dibuja el resto, y luego se cortan los “railes” y se ponen tuercas de araña en los agujeros. A estos se podrán sujetar varillas roscadas con diferentes medios de presión para la tapa y trasera, mientras que los railes servirán de guia para unas piezas en forma de “L” que harán presión en los aros.
Lo bueno, es que puede servir para diferentes formas de guitarras.

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Me he dedicado a hacer los aros, para que se queden domando lo máximo posible. Aquí os cuento cómo los he hecho:

En primer lugar, como las tablas para los aros venían emparejadas, había que redimensionarlas para que fueran rectangulares y darles las medidas adecuadas. Lo más fácil que se me ocurrió fué unir las partes con cinta de doble cara, para que quedasen iguales.

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Una vez pegadas, marqué las medidas adecuadas:

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… Y a recortar:

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Sin despegar las partes, igualé los cantos y los puse bien rectos con el cepillo:

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Una vez que tenía las dos chapas igualadas en tamaño, tocaba regrosarlas. Como no tengo la suerte de tener una regrosadora, a cepillo y lijadora hubo que hacerlo…
Las chapas venian con 4mm de espesor, pero lo suyo para modelarlas es dejarla en 2 mm según los libros que he consultado, así que así las he dejado:

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No deja de llamarme la atención cómo cambia la madera lijada con respecto a su estado en bruto…

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Una vez ya con sus 2 mm de espesor, compruebo de nuevo que esté perfectamente cuadrado, sobretodo las que serán las partes de abajo de la guitarra, que tendrán que cuadrar a la perfección, ya que la unión de arriba la tapará el mástil, y no me preocupa tanto.

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Y con esto comienza el proceso de doblado o modelado de los aros. En todo he seguido los consejos de Frasco, que no fueron pocos, así que toca agradecerselos de nuevo, porque creo que han quedado bastante bien gracias a toda la información que me pasó del tema.

En primer lugar, hay que poner las chapas en remojo.

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Las dejé en remojo mientras comía, así que al menos un par de horas sí han estado…

Con la plancha de modelado (una comprada por eBay a China), fuí dando forma poco a poco, remojando a ratos, y usando de guía el molde que hice:

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Una vez que el aro tiene prácticamente la forma, lo sujeto al molde:

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Luego corto el sobrante de chapa un poco más allá de la mitad:

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Una vez hecho esto, vamos a por el segundo aro. Una vez modelado, lo pongo sobre el molde para marcar, una vez mas, un poco más allá de la mitad, para que solape con el otro aro. Ya los ajustaré posteriormente.
Así que marco:

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Cuadro bien la linea de corte:

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Y corto:

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Y así dejo ya los aros sujetos al molde, para que se tiren ahí unos días (en mi caso será una semana). A ver si así no pierden ya la forma ni lo más mínimo:

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Os muestro la madera para la tapa y el fondo, el arce flameado especial, que recuerdo que había gente por aquí con ganas de verla…
Esta es una pareja, del lado que venía marcado de Barber:

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Aunque, francamente, a mi me parece que tiene la veta más marcada por el otro lado.

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Con el otro juego me pasa lo mismo. Esta es la parte marcada:

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Y este es el mismo juego dado la vuelta…

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Imagino que cuando lo de Barber han marcado esas caras, por algo será… lo mismo al estar la madera muy en bruto, prácticamente sin lijar, se nota menos todo…

En fin, el caso es que por motivos ajenos a mi que no vienen al caso, las planchas no han estado almacenadas en las mejores condiciones, y me he encontrado con este desastre…

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Como es lógico así no va a haber quien las encole ni haga nada… asi que lo único que se me ha ocurrido es meterle peso a saco y esperar unos días.

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La caja de detrás está llena de pletinas de hierro y pesa un quintal, así que peso no le va a faltar, y el tablero de pino reparte bien todo el peso.

 

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Además, he continuado con la construcción del útil para fabricar el cuerpo de la guitarra…

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En vista de que tendré que esperar a preparar la tapa y el fondo mientras se endereza la madera, he decidido continuar con el diapasón.
He de decir que hoy he quitado el peso y los gatos a la madera, a ver cómo iba, y está casi corregida, en solo 24 horas… pero sea como sea lo dejaré al menos una semana…

Tras calcular la forma del diapasón y dibujarla en el mismo, me he dedicado a quitar el sobrante de los lados. Normalmente es algo que haría con la caladora y listo, pero es tal el mono de trabajar la madera que tengo, que decidí hacerlo a cepillo de banco.

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Y he aquí el diapasón ya con la forma definitiva, y con su medida definitiva también:

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Pero aún tenía cerca de 9 mm de espesor, y debería tener unos 6 mm, así que a darle al cepillo de nuevo… esta vez, como es lógico, quito de la parte trasera, para no cargarme la incrustación.

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Y he aquí el diapasón ya terminado, con su forma y su espesor definitivos:

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He comenzado a pegar cadeneta (las tiras de madera que se usan para reforzar y ampliar la superficie de pegado) en el soundwell.
Para ello he hecho uso de unos gatos altamente especializados diseñados al efecto.

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Total que puse cadeneta hasta que me quedé sin “gatos”…

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…dejé secar media hora o así, y pegué el resto del aro…

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A la vez que estoy con esto me estoy dedicando a terminar el útil para construir la caja, y en concreto haciendo estas piezas en forma de “L”:

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Para que os hagáis una idea, tendré que hacer doce para que los aros se queden presos entre el molde interior (donde estuvieron domándose cuando les dí forma) y estas piezas en ele.

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Tras cosa de una semana de tener las maderas de la tapa y el fondo bajo presión, parece que una de las parejas se ha enmendado bastante, así que he pasado a unirlas.
Explico cómo:

En primer lugar, poniendo las caras simétricas una contra otra, he alineado las planchas, y las he colocado entre dos listones de madera, anclándolo todo con gatos a la mesa:

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Con esto lo que consigo es tener en alto las planchas para dejar totalmente rectos los cantos a pegar entre sí a base de cepillo de banco, que usé sobre su lateral, lo que asegura la perpendicularidad del rectificado en el canto de las chapas:

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Así, poco a poco, comprobando con la regla, vamos dejando los cantos a pegar totalmente rectos:

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Se trata de conseguir lo que se muestra: que los lados a pegar casen perfectamente sin necesidad de presión ninguna:

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Una vez hecho esto, paso a preparar el proceso de pegado.
Para ello, dibujo la linea de una de las chapas sobre un tablero. Sobre dicho tablero pegaré las chapas:

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Sobre esa línea dibujada, coloco unos tornillos que servirán de tope a la chapa izquierda. Tras ello, coloqué una pletina de metal (hubiese valido un listón de madera también) para levantar las chapas un poco en la zona de unión, con levantar cosa de un par de centímetros es suficiente…

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Como se ve en la imágen, uniendo las chapas con la pletina levantando, marco el borde de la de la derecha, a fin de hacer lo mismo que con la anterior, es decir, poner unos tornillos que hagan de tope, haciendo que las dos planchas se queden levantadas por la presión de los tornillos:

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En este punto, ponemos papel debajo para que no se queden las chapas pegadas al tablero sobre el que trabajamos….

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…y las colocamos como en la foto anterior, ponemos hide glue a saco, y presionamos para que los cantos se unan. Como están los tornillos haciendo tope, se consigue una presión uniforme, y para mantenerla, se coloca un tablón de madera forrado de papel también, para que no se quede pegado a las chapas. A eso le metemos peso por un tubo, y a esperar una horita más o menos…

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Mientras pasaba la hora lo que he hecho es seguir pegando cadeneta en el soundwell…

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Total, que una hora más tarde, levantamos todo, y tendremos la junta con una costra de papel y adhesivo cristalizado

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Pero para estas cosillas se tiene a mano siempre la cuchilla de ebanista

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Esta por cierto, será la que utilice para la tapa, para la parte delatera de la guitarra, vamos. Es la que menos veta tiene, y como al fín y al cabo, con el disco de resonancia, se va a ver poca madera, pues la de más veta la dejaré para el fondo, que se verá toda la madera.

 

El último día había dejado lo que sería la tapa de la guitarra casi lista para recortar la forma, pero cuál sería mi sorpresa cuando me encuentro al día siguiente con esto…

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Como se puede ver la junta se ha abierto, pero solo por el centro… Aquí se ve más de cerca…

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No se que habrá pasado, porque casaban las dos planchas a la perfección, así que no entiendo… no sé si será que se han vuelto a deformar una vez pegadas, o si es que las presioné demasiado con el sistema de los tornillos en el tablero…

De entrada lo que tocaba era separarlas, así que pistola de calor al canto…

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Con el calor se despega en un momento… y yo la verdad es que no veo las chapas tan deformadas como para que se hayan separado…

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Me he puesto con los aros y los tacos que los unen, para cambiar de actividad

He preparado los tacos de forma que encajan perfectamente en los huecos preparados al efecto en el molde, y con la misma altura que el soundwell, que marca la altura de la caja:

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Una vez colocado todo en su sitio, empecé a rebajar los aros hasta llegar a la altura de los tacos:

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Una vez pasada la sierra, seguí con el cepillo hasta estar muy cerca, midiendo de vez en cuando con el calibre…

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Pongo la plantilla encima para comprobar que cae todo en su sitio, y me encuentro con esto…!!!!!

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Parece que me he pasado como 4 o 5 mm rebajando uno de los aros, así que me temo que va a tocar repetirlos…
Hoy mismo he pedido un juego de fondo y aros en madinter, así que espero que lleguen pronto para poder retomar, y que llegen lo más secos posible…
Las chapas para fondo del juego no las usaré, pero las uniré para dejar secando el fondo en cuestión para un futuro…

En fin, pues eso puedo contar, a ver si puedo avanzar con las chapas de arce e ir preparando al menos la tapa y el fondo. Tengo pedida la madera para los listones y refuerzos del interior, así que en cuanto lleguen podré dejarlas 100% listas, y mientras a pegar y regrosar tocan…

 

 

Sigo un tanto frustrado con el tema de la unión de las planchas del fondo y la tapa.

El caso es que no terminan de pegarse bien… Creo que empecé metiendo demasiada presión, así que he ido quitando presión poco a poco hasta llegar al punto de no poner más que peso en los cantos a unir.
Por otro lado voy a dejar la unión sin tocar más tiempo, porque le estaba quitando el peso y demás a la media hora, luego a la hora… y ahora las voy a dejar todo un día… a ver… y si esto no funciona, ya solo me queda una cosa…

Total, que así tengo la tapa…

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Con el peso…

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… y sin él, con la tapa ya unida, o eso se supone… la voy a dejar sin mover demasiado 24 horitas…

Y el fondo, lo mismo, unido sin casi presión, solo con el peso para nivelar bien los dos cantos. La unión en seco, es perfecta…

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Mientras tanto, he terminado casi del todo el útil, solera la llaman, para el ajuste y unión de aros y tapas. Le he hecho un par de railes en los extremos para ayudar a la unión de los aros a los tacos de madera…

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parece que por fin se lograron pegar las chapas de arce… me da que lo que estaba era moviéndolas antes de tiempo…

Esta es la tapa (la parte delantera) tras quitar los restos de adhesivo:

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Total, que ahora lo que toca es regrosarla a un espesor de unos 4,5mm, pero como no tengo un calibre para este tipo de planchas, y cuestan además una pasta, se me ha ocurrido hacerme uno aprovechando el calibre digital normal que ya tengo…
Para ello dibujo primero en contrachapado de 15mm de espesor (es con lo que hice la solera, el útil, así que uso uno de los sobrantes…)

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Una vez recortado, en uno de los brazos abro una hendidura longitudinal para colocar el calibre. Tiene que entrar bastante apretado, sino no mediremos con precisión, así que la hendidura no es demasiado ancha:

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Una vez colocado el calibre, es trata de poner a cero el mismo estando totalmente abierto, es decir, hasta donde nos deje el brazo inferior del útil… de esa forma, metiendo la chapa en medio nos dará su espesor en el punto en que lo pongamos. La medida aparece en negativo, pero da igual…

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Total, que con esto ya he podido regrosar la plancha a base de cepillo y sobre todo de taco de lija y cuchilla de ebanista, para no pasarme.

Por cierto, me han llegado hoy mismo todos lo metales para la guitarra, aquí están:

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En fin, una vez regrosada la plancha, usando la plantilla, dibujo el contorno tal cual primero, y luego con una arandela, para dejar unos milímetros de margen, que facilitarán el pegado a los aros:

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Aquí están los contornos…

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Y aquí la pancha ya recortada:

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Después de recortar la forma del perímetro, dibujé todos detalles importantes: la linea en la que debe caer el puente (calculada, como es lógico teniendo el cuenta la longitud de la escala y que el diapasón entra en el cuerpo en el traste 12), la apertura grande para el cono, marcada por la posición del puente, y los orificios para las rejillas, respetando las medidas indicadas en el plano….

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Una vez marcado todo, pasé a hacer los orificios. Los de las rejillas, tendrían que ser de 48mm de diámetro, pero como la corona que tengo es de 45mm, tocará limar luego… El orificio lo hago con una tabla gruesa de madera debajo para que la corona no dañe la madera a salir, y para que la broca central no se cargue la mesa…

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Posteriormente, lo dicho, lima al canto…

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Una vez dado su diámetro de verdad, pruebo las rejillas, y perfectas…

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Después hice la apertura para el cono, que tiene que tener exactamente el diámetro de este, o un milímetro más, para que pase con comodidad…

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Del sobrante de la apertura sacaré la plancha para el clavijero, para que tenga un acabado igual al del cuerpo.

Y ahí lo he dejado por hoy, a ver si mañana puedo preparar el fondo (la parte trasera). Esa será más sencilla, porque no hay nada más que recortar el perímetro…

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Lo dejé  con el fondo pegandose, si no recuerdo mal… Bueno, pues aquí está ya recortado con el margen de rigor:

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Siguiendo el consejo de Frasco, terminé la tapa y el fondo totalmente antes de meterme con los aros, así que pegué el refuerzo longitudinal a la junta al fondo…

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Como veis usé un tablón para que la presión fuese uniforme.
Para los refuerzos perpendiculares a este, usé un sobrante envuelto en lija para hacer los rebajes:

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He aquí las cruzetas hechas

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…la prueba de que todo encaja bien…

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…el pegado…

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…y el fondo ya listo con todos sus refuerzos. No lleva más porque dará mucha robustez el soundwell una vez pegado todo el cuerpo.

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Siguiendo con la tapa, primero pegué un aro de contrachapado que diese la profundidad necesaria a la base del cono metálico, pues con tan solo el espesor de la tapa no era suficiente para obtener la profundidad indicada en el plano:

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Acto seguido, como quedó un poco de escalón, tocó igualar con el robosand de nuevo…

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Y aquí está la tapa ya terminada con todos los refuerzos. Solo lleva una cruceta por lo mismo que el fondo, por el refuerzo que ya será en soundwell. Por otro lado lleva una tira de arce donde se tendrá que atornillar el diapasón, para que tenga más donde agarrar. Como la tapa en este tipo de guitarra no tiene que vibrar como en una acústica, pues para eso está el cono, no afectará en nada al sonido…

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Una vez terminados tapa y fondo, me metí de nuevo con los aros. No voy a poner todo el proceso, porque ya lo expliqué con los primeros así que, bueno, estas son las planchas que me llegaron:

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Una vez modeladas y fijadas en el útil, se ajustan los aros, cortando uno justo en el centro, en el eje, y dejando el otro montado un milímetro. Para hacer un corte recto y muy gradual, usé el cepillo:

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Luego pegué uno de los aros a los tacos de los extremos, dejando el otro montado sobre este (tan solo un milímetro más o menos):

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Una vez seco el adhesivo del primero, volví a ajustar el otro poco a poco con el cepillo para que la junta fuese perfecta, y lo pegué. Así quedaron una vez pegados:

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Tras esto, una lijadita para igualar todo…

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Y listos para pegar las cadenetas. Como veis las vetas de los dos aros han quedado más o menos simétricas…

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Empiezo a pegar las cadenetas por el lado que sé que está recto, pues en este usé el útil como guía al pegar los aros:

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Mientras secaba, fui haciendo cosillas como los refuerzos interiores de los aros, y unos gatos caseros que servirán para pegar la tapa y el fondo a aquellos:

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Tras pegar la cadeneta en todo el perímetro del un lado, igualé el otro a la altura de los tacos, esta vez sí, midiendo cada dos por tres, o mejor dicho, comprobando con un palito que corté a la medida.

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Ahora sí estaba totalmente recto y la plantilla asentaba perfectamente:

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Momento de pegar cadeneta en este lado ya igualado y con los aros a su altura definitiva:

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Y tras la cadeneta, entre ambas, los refuerzos. Según he leído en un par de libros esto son útiles para, en caso de rotura por un golpe, que la grieta que se pueda hacer en los aros, pare de abrirse al topar con uno de estos refuerzos.

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El siguiente paso era hacer los huecos en las cadenetas para que las crucetas de tapa y fondo no topasen con estas:

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Y aquí están los aros ya totalmente terminados, listos para pegar la tapa:

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Y aquí la tapa en proceso de pegado, usando los gatos que hice antes en la solera y alguno más…

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Aquí está ya la tapa pegada:

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El siguiente paso era quitar el reborde que sobresalía de la tapa e igualar esta y aros. Lo hice al principio con bastrenes para desbastar, y luego con el robosand ya para igualar totalmente:

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Y aquí está el resultado:

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El siguiente paso era pegar el soundwell a la tapa. En principio lo hice poniendo una tabla sobre este y peso en ella:

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Pero vi que no se lograba una presión realmente uniforme, así que al rato le di la vuelta y lo pille con gatos a través de los orificios:

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Finalmente quedó perfectamente pegado, así que solo quedaba igualarlo todo para pegar el fondo. A darle al taco de lija:

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Con la regla recta comprobé que estaba todo perfectamente a nivel…

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…y a pegar el fondo!

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Como se vé hay gatos presionando el perímetro y otros presionando a la altura del soundwell, para que todo esté bien en contacto y el cuerpo sea lo más robusto posible.

 

 

De entrada comprobé y rectifiqué una pizca la perpendicularidad con tapa y fondo de la zona donde irá el mástil encolado, así como la perpendicularidad con el eje central. Es una forma más de asegurar que el mástil quede correctamente alineado.

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Tras esto, coloqué el perfilado del cuerpo. Para ello he usado un complemento de los de stewmac diseñado al efecto.

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Fui profundizando poco a poco para no quemar la madera forzando demasiado el dremel, y también para ir comprobando la profundidad necesaria con el perfil de plástico que iba a colocar…

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Una vez que la ranura era suficiente para alojar el plástico, lo fui pegando y sujetando con cinta de carrocero. Utilicé un adhesivo genérico que me recomendaron en comercial pazos para pegar madera a plásticos.

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Y así, poco a poco, perfilé un lado…

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…y otro…

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Tras una horita o así se veía claro que se podía quitar la cinta, así que eso hice…
Y así ha quedado el cuerpo con el perfilado. Para no tentar la suerte con el adhesivo, no he igualado bien aún. Lo dejare un tiempo:

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Mientras tanto, voy a empezar a meterle mano ya al mástil, que ya toca…
De entrada, voy a dejar puesta la pala para posteriormente recortar más o menos la forma del mástil.
La pala la voy a hacer del mismo arce llameado que saqué del hueco para el cono de la tapa.

Para transladar la forma a la madera, fotocopié del plano, y recorte esta. Por el momento voy a dejar esta forma sencilla.

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Tras marcar la linea central de la pala de papel, la alineé con la junta de unión de las planchas, y marqué con cuidado la forma con un lapiz. Recorté, y este es el resultado:

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Las lineas que se ven son las marcas donde irán los orificios para las clavijas.

Posteriormente, midiendo dónde caía el ajuste del alma, hice un hueco en la pala para dejar acceso:

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Una vez ajustado el hueco más o menos, marqué en la caoba el perímetro de este para rebajar la misma forma.
Una vez pegada la pala se igualará totalmente la caoba y el arce, pero por lo pronto traté de dejarlo lo más ajustado posible…

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Como de lo que trato ahora es de dejar la pala pegada, tengo para ello que dejar fijada el alma en su posición, así que, en el otro extremo del mástil, meto un injerto de la misma caoba para tapar la ranura. Eso me dará no solo un tope para el alma, sino también más superficie de pegado para el diapasón.

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Una vez bien posicionada, pego las partes no móviles del alma, osea, los extremos, con una gota de silicona térmica.

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Una vez fijada el alma en su posición, compruebo de nuevo la de la pala, viendo que el hueco para el ajuste del alma esté bien en su sitio…

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…y a pegar se ha dicho…

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Mientras secaba la pala, he ido rebajando el injerto de la base del mástil, para que quede igualado con el resto.

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Tras algo más de una hora más o menos (media según las instrucciones del fabricante), ya se pueden quitar los gatos con el hide glue líquido de Titebond que utilizo, así que con lima pequeña de media caña igualé totalmente arce y caoba en el hueco para ajuste del alma, ampliándolo además una pizca para que la llave allen entrara limpiamente:

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Y así lo he dejado por el momento… dejando la pala secar bien antes de recortar la pieza de caoba.

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He continuado con el mástil marcando la silueta aproximada de la forma final y quitando ya madera…

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Corté con la caladora por las marcas…

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…luego recorté la pala…

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Y por último los lados para dejarlo casi con la silueta del diapasón…

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Y así quedó:

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El siguiente paso fue marcar la silueta de la zona de unión con el cuerpo. La forma de hacerlo ha sido igual que con la pala: fotocopia del plano, recorte, y pasar a la madera para recortar:

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Por último, con el cilindro de lija en el taladro de columna, le dí la forma final en el plano que quedaba:

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En este punto, el siguiente paso es ya pegar el diapasón, pero antes de pegarlo, comprobé la profundidad de las ranuras para los trastes y con una sierra especial de stewmac, profundicé sobre todo los extremos, que perderán profundidad cuando se le dé el radio de 16″ que llevará.
Esta sierra es bastante útil para retocar las ranuras sin ensanchar estas donde no se debe, lo que es bastante habitual si lo hacemos con una sierra normal.

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Tras esto, situé el diapasón en el mástil y lo sujeté con dos sargentos, para que no se mueva.

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Esto nos permite taladrar el ébano del diapasón en las ranuras de los trastes primero y decimoprimero, y clavar a través de los orificios unas puntas sin cabeza en la caoba del mástil. Estas puntas servirán de guía.

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Tras quitar el diapasón, dejando las puntas, busqué unas maderas de las medidas necesarias para hacer presión al pegarlo:

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Luego enmascaro con cinta de carrocero las zonas móviles del alma, las varillas roscadas expuestas básicamente, para que no les llegue pegamento.

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Ponemos el hide glue…

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Y a pegar:

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Y tras un par de horitas, así se queda el mástil por el momento:

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Presentado sobre el cuerpo, la cosa va pareciéndose a una guitarra

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Y, bueno, no he podido evitar presentarla con todos sus “abalorios”… jejeje

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Bueno, siguiendo con el mástil, hoy en igualado bien los lados del mastil con el diapasón. Tiene que estar totalmente igualado y a escuadra para poder hacer los rebajes para alojar los perfiles de adorno que le voy a poner al diapasón.

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Tenía que hacer dos rebajes, pues voy a poner dos perfilados, así que primero hice el del lateral, que luego alojará el de la parte superior. Usé la misma herramienta para dremel que usé en el cuerpo:

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Como en el caso del cuerpo, fui haciendo el rebaje en varias pasadas, pero solo hasta donde llegaba el mástil, que es el que servía de guía a la herramienta para graduar la profundidad del rebaje. Como se ve se trataba en este caso de rebajar todo el lateral del diapasón:

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Igualar el resto del diapasón, lo tuve que hacer a mano, con lima y cuidado de no pasarme, y de mantener la continuidad del diapasón:

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La idea es que quede así: un perfil blanco/negro/blanco, queda aprisionado entre el diapasón y otro perfil de ébano con la parte baja blanco/negro/blanco. Así se ve adorno tanto en la parte frontal del diapasón, como en el lateral.

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Para conseguir esto, en el rebaje inicial, tenía que hacer otro rebaje para alojar el perfil que se verá en el frontal del diapasón:

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El caso es que no se que he hecho pero  me he pasado fresando y  me he comido demasiado diapasón, y como la incrustación que le hice no es como para repetirla… habrá que hacer un apaño…

Lo que se me ha ocurrido es acotar con cinta de carrocero la zona que me he comido en exceso, y rellenarla con una mezcla de epoxi con polvo de ébano. Una vez endurecida, la trataré de nuevo como si fuera la madera. Aquí la cinta puesta creando el hueco:

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Y así lo he dejado… un lado del diapasón con el epoxi puesto a rellenar, y el otro con el perfil ya pegado, sujeto con cinta de carrocero para presionar mientras seca el adhesivo:

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Según endureció el epoxi, quité las cintas, de uno y otro lado:

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Como puede verse, el perfil que pegué quedó bastante bien, y la parte de epoxi daba bastante el pego, pero aún estaba pastosa, no porque estuviese blanda, pero le podías clavar la uña, así que lo dejé un día más, para que estuviese como una roca.

Mientras tanto, fui trabajando un poco la pala haciendole los orificios para las clavijas. Uso el mismo producto de stewmac que usé en mi primera guitarra. La verdad es que es muy cómodo y garantiza la perpendicularidad de los orificios respecto a la pala:

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El siguiente paso era igualar el espesor de la pala. Lo hice con el cilindro de lija en la columna:

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Y ahí dejé la pala, hasta que le de la forma al mástil…

Tras comprobar que el apaño de epoxi estaba duro como una roca, procedí a volver a fresar. Esta vez cambié la forma de sujetar el útil y la verdad es que otro mundo… mucho más estable y el fresado mucho más uniforme…

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Rebajé poco a poco y finalicé pasándole una lima pequeña a la que quité el mango para poder pasarla por toda la longitud del diapasón para igualar totalmente la ranura:

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El siguiente paso fue reabrir las ranuras de los trastes, en los que se había colado el epoxi:

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Hecho esto ya estamos en el punto de partida para pegar filete y cenefa, así que a ello me puse, y así quedó una vez seco:

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Y tras lijar un poco para igualar todo, la zona reparada ha quedado así…

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Aunque no está totalmente igualado y lijado en condiciones, ya casi no se nota el apaño

Bueno, pues una vez superado el tema diapasón, sigo con el mástil…
Pongo una foto de lo único que le quedaba al diapasón, que es el perfilado de la parte baja, que se hace como en el resto, haciendo los rebajes en el diapasón y pegando y sujetando con cinta de carrocero:

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Una vez hecho esto si que me puse ya con el mástil en sí. Lo primero, era sacar los perfiles que venían en el plano. Fotocopiando estos del mismo, se recortan y el recorte se usa de plantilla para hacer una plantilla en madera:

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Utilizando dichas plantillas se va haciendo la forma en el mástil a la altura del traste indicado en los planos. En mi caso se trataban de los trastes 1º y 8º. Empecé por el primero:

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El procedimiento consiste en ir rebajando, y probar con la plantilla. Al probar si encaja, marco la zona donde toca, siendo esta donde debo limar más…

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Cuando toda la plantilla toca el mástil, es que ya tenemos la forma indicada en el plano para ese traste:

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Acto seguido uní de forma aproximada la forma del traste 1º con la pala. Primero con la escofina y luego con la lima para suavizar la zona un poco:

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Acto seguido se repite el mismo procedimiento con la forma del traste 8º, usando la plantilla correspondiente:

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Una vez terminados ambos perfiles, tenemos lo necesario para dar el perfil al mástil:

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Y lo hacemos con el bastrén, rebajando la madera que hay por medio, hasta unir la forma del traste 1º con la del 8º.

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Primero en un lado…

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Y luego en el otro:

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Una vez unido más o menos, ya es cosa de darle con papel de lija para suavizar…

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…Con la cuchilla…

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…con el taco de lija para asegurarnos la linea recta entre un perfil y otro…

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… de nuevo con más lija, esta vez más fina, para seguir suavizando…

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Hasta tener más o menos el mástil con su forma:

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Luego se trata de hacer la transición de la base del mástil al mango en sí que acabamos de modelar. El proceso es parecido: primero escofina para desbastar, y luego lima y lijas para dejarlo más suave:

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Total, que así ha quedado el mástil a falta de suavizar algo mas las formas, pero está casi como quedará:

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Y por delante…

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Total, que así la he dejado…

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tengo que depurar más la unión de la pala y el mango, y una pizca la base, pero quitando eso, ya me podré poner con la parte más delicada, que es la de calcular el ángulo que deberá llevar en relación al cuerpo y darle ese ángulo a la unión, pegando además un añadido con el mismo ángulo a la parte de diapasón que va sobre el cuerpo.

En primer lugar debo trazar la línea del puente al traste doce, que es donde se une el mástil al cuerpo, y el ángulo que forme esta línea con el cuerpo, será el ángulo que deba tener el mástil.
El diapasón tiene 6mm y el traste que lleve tendrá una altura de 1,1mm, así que la altura que tendrá el conjunto en el extremo del cuerpo, a la entrada del mástil en este, será de 7,1mm. Debo poner algo con esa altura en el lugar donde estará el traste doce, para poner una regla o canto recto entre eso y el puente. Ese “algo” van a ser las pletinas de calibrar combinadas para dar esa altura:

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El siguiente paso era hacer el puente, que en este tipo de guitarra suele ser o bien de arce, o bien de arce con una tira de ébano. Me he decantado por la última opción. Tenía de las dos maderas, sobrantes de tapa y fondo de arce, y del diapasón de ébano, así que…

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El espesor del puente debe ser el suficiente para que entre con cierta dificultad en la ranura de la araña, pues así transmitirá mejor la vibración de las cuerdas. Una vez con el espesor y anchura adecuados, lo parto en dos, pues en medio está el hueco para acceder al tornillo que unirá puente de araña y cono.
La altura del puente la he sacado de las páginas de información de Stewmac.com. Según estas, la altura del puente debe ser tal que quede 1/32″ por debajo del apoyapalma de la cubierta. Eso supone solo un milímetro escaso, pero se refiere a una resonator que será tocada solo con slide, así que, como yo la quiero tocar principalmente como una acústica, lo he bajado poco más de un par de milímetros por debajo del apoyapalma.

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Usando el canto recto con el que ajusto mis guitarras, y un transportador de ángulos, mido el ángulo que se crea apoyando el los dos puntos antes mencionados: puente y posición del traste doce:

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Pero claro… si le damos este ángulo, la parte del diapasón que va sobre el cuerpo, se levantaría, así que hay quemeterle una galletilla de madera (caoba en mi caso) con el ángulo en cuestión. Esta galleta, una vez con el ángulo dado y pegada bajo el diapasón, servirá para guiarnos y rebajar la base del mástil con el mismo ángulo.

Esta galleta me ha llevado bastante hacerla, pues ha tocado lijar muy poco a poco en una superficie plana hasta que quedara perfecta en ángulo y en superficie plana…

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Una vez terminada, la he utilizado para transportar el ángulo a la base del mástil y así tener una línea más o menos de guía cuando toque rebajarlo…

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Antes de pegar la galleta, la coloco para ver más o menos si queda alineado el diapasón con el puente, como era la idea…

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Y el caso es que a la vista se veía muy alto… así que probé y efectivamente lo estaba… no sé como leches medí, pero el ángulo era exagerado, asi que tocó rebajar el ángulo a la galleta, y probar de nuevo…

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Aquí a simple vista ya se veía mejor, así que probé antes de pegar….

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y ahora sí… se ve un poco de ángulo por dos motivos:
Uno, que el mástil no tiene los trastes, que subirían la regla un milímetro en el diapasón.
Dos, que la guitarra no tiene cuerdas, y estas, con la tensión, presionarán el puente y bajará otro milímetro, más o menos, con lo que la regla sí quedaría en línea y paralela con el diapasón… Total, que dado por válido el ángulo, a pegar….

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Como siempre, toda ayuda es poca para que hasta el más mínimo rincón quede presionado y la adhesión sea uniforme…

Tras un día de secado, igualé con el diapasón, y galleta lista…

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Tiene que tener buen aspecto, que esto se va a ver en medio de todo el frontal…

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Lo siguiente es marcar bien la línea central por toda la unión, para facilitar la alineación, así como remarcar la zona que deberé rebajar de la base del mástil:

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Y por supuesto, marcar también la linea central del diapasón, que será de gran ayuda para alinear primero, y para darle el radio al diapasón más adelante:

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Y a partir de este punto, rebajé hasta cerca de la línea la base, y a lijar un poquito, a probar, ver de donde cojea, y rebajar, y probar…
Y en eso estoy ahora… para que os hagáis una idea, así va, más o menos…

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Como se ve, aún queda un triangulito en el lado izquierdo, que se irá quitando según siga lijando de forma uniforme el resto en el mismo ángulo… pero es eso… rebajar, y probar…

 

Bueno, parece que por fin ha terminado por encajar el mástil…

Una vez que tras lijar y probar varias veces, parecía que la unión era más o menos limpia…

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He procedido a medir y marcar los puntos donde irían los tornillos de fijación. Ambos sobre la linea central, eso si….

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Luego, con una broca fina al principio (2mm), para mayor precisión, y con una de 3,5mm después, he hecho los agujeros para atornillar la parte de rosca para madera de los espárragos. Fijaos que he limitado la profundidad del orificio marcando las brocas, para no pasarme…:

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Tras ello, doble tuerca al esparrago para poder “atornillar” la parte de madera. También he marcado el esparrago para no romper el mástil atornillando de más.
De esta forma, si quiero apretar, aprieto con la tuerca de arriba, y la de abajo hace de tope. Si quiero aflojar, lo hago con la de abajo, siendo el tope la de arriba esta vez…

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Y ya están los espárragos en el mástil…

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Las tuercas que he utilizado tienen un “faldón” a modo de arandela integrada, que además tiene cierto dibujo en la superficie para evitar que se afloje…

Una vez hecho esto, agujeros en el cuerpo.

Desde el orificio del sounwell se puede ver el interior, con los esparragos sobresaliendo, y uno de ellos ya con la tuerca puesta:

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Y aquí está ya con el mástil atornillado por la parte del mástil. Lo próximo es atornillar por el diapasón al cuerpo también, según indicaciones de los planos, y la verdad es que de esa forma parece que la unión quedará lo suficientemente sólida como para que no haga ninguna falta encolar. Además, sería un engorro, porque tardé pero mucho en atinar con las tuercas en los espárragos. Si pusiese además hideglue, lo mismo hasta se secaba antes de lograr atornillarlo…

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Hola de nuevo, gracias a todos por los comentarios!
En vista de lo recomendado por Frasco, he decidido no encolar, así será más fácil desmontar el mástil si fuera necesario.
Te agradezco la opinión, Rafael4024, pero la experiencia y conocimientos de Frasco, pesan mucho… yo también tenía pensado encolarlo, pero encolarlo pa ná… es tontería… ;)

Así que me he puesto con lo de atornillar el diapasón. Una vez apretadas las tuercas, el mástil estaba en posición, así que ha sido coser y cantar… o casi.. agujeros de 2mm en zona limpita de ébano para que este no casque al meter los tornillos…

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Y avellanar para meter bien dentro el tornillo, para que quede bien hundido, así podrá ocultarse. ¿Ocultarse cómo? pues con epoxi teñido con polvo de ébano, como siempre… jejeje
Así que atornillé…

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Y cubrí con cinta de carrocero el tonillo antes de nada… lo hice para que las ranuras del tornillo no quedasen rellenas, por si toca algún día destornillar el mástil…

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Una vez hecho esto, pegotes de epoxi con polvillo de ébano al canto, y a dejar secar…

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Total, que mientras esparaba a que endureciese, algo había que hacer, así que me he dedicado ha preparar la pala para los clavijeros, marcando y haciendo los orificios para los tornillos que los sujetarán.
El proceso es fácil: primero marcar la línea central de cada fila de orificios:

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Segundo, con las clavijas, marcar los orificios:

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Tercero, tras hacer agujeros con una broca fina para guiar los tornillos, meter y sacar uno de ellos para dejar los orificios roscados.

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Y así dejo la pala de momento. Con una gotita de cianocrilato en cada orificio, se endurece la rosca creada con los tornillos, y queda listo…

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Tras secarse el epoxi, limé con la escofina y luengo con la lima para igualar más o menos, y acto seguido, le metí al diapasón ya con el taco para darle el radio. En este caso, 16″, según especificaciones de los planos:

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Tras lijar primero con grano 220 para dar el radio y luego con 320 para alisar, nadie diría que en ese diapasón hay dos tornillos metidos…

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… de no ser por que parte del epoxi se coló en la ranura del último traste… pero para eso está la sierra para profundizar dichas ranuras… así que vacío con ella de nuevo la ranura…

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…y ahora sí que queda el diapasón listo para los trastes…
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Total, que siguiente paso… preparar los trastes. El diapasón lo he preparado para que la pestaña de estos quede dentro y no se vea por los lados.
Por ello, lo he cortado de forma que la parte alta del traste en los lados no tenga pestaña…

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Pero como se ve, al cortar la pestaña inferior, los lados se han subido, perdiendo la continuidad de la curvatura, así que toca corregir haciendo palanca…

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… y una vez corregido, un traste listo…

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Este proceso repetido 20 veces, y ya están todos listos para empezar a clavar…

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Tras curvar y recortar las pestañas de los trastes, comencé a clavar estos. El proceso es como sigue: primero se clava un lado, luego el otro y luego el centro, martilleando hacia un lado y luego hacia el otro…
Y así queda…

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Tras ello, con las tenazas, se cortan los sobrantes a rás con el diapasón….

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Y así se repite el proceso con todos los trastes…

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Una vez clavados todos, con la lima se igualan totalmente con el diapasón. Esta lima tiene la cualidad de no dejar marcas en el metal ni en la madera, pues solo tiene lineas en un sentido. Así que primero igualamos en perpendicular al diapasón…

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Y luego dando un ángulo de unos 30 grados, así a ojímetro…

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El siguiente paso, es darles a todos, no solo la misma altura, sino también el mismo grado de curvatura, es decir, nivelarlos, vamos…

Para poder ver el avance, los pinto con rotulador primero…

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De esta forma vemos luego dónde nos vamos comiendo traste… como veis uso el mismo taco que utilizo para radiar el diapasón. Así me aseguro un radiado de los trastes lo más exacto posible.

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Como al limar las zonas altas estamos quitando su redondez a los trastes, toca luego recoronarlos, es decir, devolverles esa redondez. Se hace con una lima especial, y protegiendo el diapasón con una chapita metálica que rodea el traste en el que trabajamos:

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y ahí se ve cómo se van quedando de nuevo redonditos ellos… ;-)

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Hay que asegurarse de que tenemos bien apoyado el mástil en una superficie sólida, para que los golpes de martillo no nos reboten y los trastes entren bien.
En los casos de trastes que queden sobre el cuerpo de la guitarra en guitarras de caja, como es esta, hay que meter alguna pieza de metal medianamente sólida que actúe de yunque, de apoyo y de absorbe vibraciones.
Si no se hace así, cada martillazo a un punto del traste hará que las otras partes del traste se levanten, aunque estuviesen clavadas, con el consiguiente descojone al diapasón.
¿que porqué estoy tan seguro de ello? pues porque me ha pasado con un traste!!! :mad:
hasta el traste 12 me fué todo bien, porque podía apoyar el mástil. El 13 y 14 estaban sustentados por el taco del extremo del cuerpo, donde se unían los aros, así que sin problemas… el 15 entró más o menos bien por la cercanía del taco mencionado… pero el 16 no ha habido manera… al 17 y siguientes he llegado a través de las bocas de los lados a ponerles unos tacos metálicos por debajo, y sin problemas, pero el 16… mirad que descojone…

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Es una faena, porque justo debajo pasa el listón de refuerzo de la tapa, así que no se puede poner nada que haga de yunque…

Mientras veo cómo hago para clavarlo, me he puesto a reparar la escabechina con polvo de ébano y cianocrilato líquido, pues los desconchones son pequeños como para usar epoxi.
Para proteger la ranura del diapasón he envuelto una chapita de metal con teflón, con cinta de la que se usa en fontanería, para que la chapita no se quede pegada dentro de la ranura.
La idea la he pillado de los tutoriales de stewmac. Ellos tiene unas laminas de teflón puro, pero pensé que este invento lo supliría, y así me ahorraba el gasto… y en parte funciona, pero solo en parte, porque si se deja demasiado tiempo, termina pegandose, así que hay que ser rápidillo en echar el ciano, limpiar el exceso con papel, y retirar la chapita…
Así va el tema…
Se pone la placa en la ranura, se esparce polvo de ébano, y goterón de ciano por un lado…

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y por otro…

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Se quita el exceso de ciano líquido simplemente acercando una servilleta de papel, o un trozo de papel de cocina, que lo adsorba…

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1º.- lijar y pulir trastes.-
Tras igualar y recoronar los trastes, he limado los cantos…

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…los he lijado con el dedo o lápiz de lija, con granos cada vez más fino…

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… y finalmente los he pulido con pasta de pulir y el disco de fieltro de la dremel…

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2º.- Incrustaciones en madreperla:
He puesto un par de incrustaciones en la pala: mis iniciales a modo de logo, y otras que ya veré si explico a qué vienen…
El proceso es el que sigue: imprimo en papel el logo o las letras en este caso, y lo pego en la pieza de madreperla que vaya a usar. Una vez ahí, no tengo más que recortar con la segueta.

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He aquí el resultado:

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En caso de logos o letras con huecos centrales, se hace un agujerillo en estos, se pasa el pelo de la segueta, y tras fijarlo al arco de esta se corta con normalidad…

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Para conseguir una buena incrustación, se pegan las piezas en la madera con poco pegamento, las gotitas indispensables…

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Una vez fijadas, se marca el perímetro con un punzón…

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…Y luego a base de pincelar acetona, despegamos la madreperla…

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… y este es el resultado:

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Con el perímetro tan claramente marcado, podemos fresar el hueco para las letras o lo que sea de madreperla. Una vez hecho, comprobamos que de verdad entran:

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Tras ello, lo de siempre: epoxi con polvo de la madera que sea, en este caso arce, y en este caso concreto, como es una madera clara, y además irá teñida, pues he teñido un poco con el ámbar que llevará la pala de color de fondo, así se notará menos el margen de la incrustación.

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Una vez endurecido, podemos lijarlo para igualar, y así nos queda:

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Ahora se nota el relleno, pero cuando la madera esté teñida y lleve el sunburst, no se notará casi…

3.- Marcadores laterales.-
el sistema es sencillo usando unas varillas cilíndricas de plástico. Se podría hacer igual con palillos de madera, por ejemplo…
El proceso es fácil: se hace un agujerillo con una broca del mismo diametro…

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Mojamos el expremo del plástico en cianocrilato…

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y metemos la varilla en el agujero que hicimos…

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Tras dejar secar unos segundos, cortamos con una sierra o un cutter….

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Y finalmente se iguala todo con una lima o lija que no deje marca en la madera:

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4.- Igualado de la base que aloja el cono:
Primero se iguala con la dremel…

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y luego se suaviza y se quitan arañazos y demás con el dedo de lija….

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Como comenté, ya hice la cejuela, aunque con unas ranuras provisionales, que dejarían las cuerdas un pelín altas, pero no demasiado…

En primer lugar, corté y lijé para dejar la anchura exacta. Se trata de que la laca nitro también se aplique sobre los laterales de la cejuela, para dejar un acabado más profesional…

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Luego, tras marcar las cuerdas exteriores a 3mm de cada extremo, con la regla especial, marco la posición de las demás cuerdas. Esta regla lo que hace es tener en cuenta los diferentes grosores de las cuerdas para distribuirlas de forma proporcional.

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Ahora tocaba hacer las ranuras de la profundidad adecuada a la acción que se quiera tener en el primer traste. Para ello, primero mido con el calibre la altura del primer traste, que era de 0,047″ (me manejo en pulgadas porque todas las herramientas las tengo asi…)

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A ese valor le añado los 0,025 que quiero tener de acción en el primer traste en la 6ª cuerda. Por el momento las dejaré todas iguales, y una vez acabada la guitarra, ya afinaré la acción. En cualquier caso estas guitarras suelen llevar acción algo alta, para usar el slide.
Elijo las regletas calibradas que sumen el valor total de traste más acción.

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Apoyo esta medida en el diapasón y marco la cejuela a lápiz. Dicha marca, me dará la profundidad a la que debo hacer la ranura.

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Tras marcar, primero ranuro con la sierra del 0,010…

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…luego con las limas de diámetros (teniendo en cuenta que meteré cuerdas del ,012, para tener más volumen)

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Y así quedan las ranuras:

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Por último, se lima el exceso de hueso, pues lo ideal es que al colocar la cuerda en la ranura, quede la mitad fuera, para permitir una buena vibración. Además, por la parte trasera se rebaja para facilitar el posicionamiento de las cuerdas hacia sus respectivos clavijeros.

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Y así se quedará por el momento hasta que haga el ajuste final con la guitarra terminada.

Por su parte, con el puente he hecho un proceso parecido:

Lo radié con el taco al mismo radio del diapasón…

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Y haciendo uso de la regla de separaciones y de las limas de radios, hice las ranuras del puente para las cuerdas:

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Otra de las cosas que he estado haciendo es roscar todos los agujeros donde van a ir tornillos y fortalecerlos con cianocrilato muy líquido. (tornillos de las clavijas, tapa delantera, etc…) Aquí, marcando la posición del anclaje de las cuerdas, lo que vendría a ser el “stopbar” de las Les Pauls, pero para las dobro….

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Y, bueno, como ya dije, me llegó la pieza de cobre para la prensa casera copia de la de stewmac. Asi que ya me he puesto a reparar el traste que se me salía.
Tras recibir la pieza, ranuré la madera que la aloja:

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A la misma pieza, le hice un hueco que alojase justo el extremo del tornillo de apriete del gato que usaría:

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Tras medir y preparar el traste, dandole algo más de curvatura y demás…

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…Preparo todo: la prensa, el traste y el ciano espeso, para pegar el traste. Como es lógico, antes limpié bien la ranura del diapasón…

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Total, que llené de ciano la ranura, y a prensar…

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Para asegurarme lo dejé secar prensado como media hora o así, pero creo que no hubiese hecho falta ni pegarlo, la verdad… es una forma de meter los trastes mucho más limpia y eficaz que a martillazos…

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Pero en fin, tras lijar un poco el adhesivo, limpiar bien, igualar, y pulir el traste… solo faltaba comprobar que estaba a la misma altura que los otros…

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Total, que tras limpiar bien el diapasón y nutrirlo un poco, ya está el mástil listo con todos sus trastes…

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Finalmente terminé la guitarra en lo que a trabajo de madera se refiere, así que ya he comenzado con el acabado.
Los pasos que estoy siguiendo son los que he aprendido del libro “guitar finishing step by step”, de stewmac.

Antes de nada, estos son los tintes que utilizaré tal y como los probé en el arce:

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Se pueden ver los colores mezclados al agua con la mezcla recomendada. El ambar probablemente lo aclare, mientras que el rojo caoba seguramente lo oscurezca con el marrón tabaco.

En primer lugar, aclarar que tengo que seguir dos procesos distintos: uno para la madera porosa (caoba en este caso) y otra para la madera de grano cerrado (arce).

Lo que es común a ambas maderas, es la preparación para empezar con el acabado. Lo he hecho de la siguiente forma (copio un resumen que me he hecho del libro para seguir los pasos):

Preparación de la madera

Es el último paso de la fabricación de la guitarra y el primero del proceso de acabado. Lo ideal sería montar totalmente la guitarra para comprobar que todo encaja, e incluso ajustar la cejuela y dejarla puesta para que se integre perfectamente con el acabado (como haré en cuanto vaya a empezar con las capas de nitro).
Las fases de la preparación de la madera son las siguientes:
1. Limpieza.
2. Búsqueda minuciosa de imperfecciones.
3. Reparación de las imperfecciones mayores encontradas.
4. Lijado y acuchillado iniciales para reparar las pequeñas imperfecciones y uniformizar toda la superficie de la guitarra.
5. Humedecimiento de la madera para levantar el grano.
6. Lijado final.
7. Inspección final, limpieza y desengrasado.
8. Enmascarado.

1.- Limpieza de la madera.

Para casos en los que se esté preparando una guitarra recién construida, nueva, se debe limpiar con tres paños limpios humedecidos, en este orden, (1) con naphtha, o gasolina para encendedores tipo Zippo, para quitar las ceras, (2) con alcohol mineral (mineral spirits o white spirits, en Manuel Riesgo, en Madrid lo tienen con este último nombre) para eliminar siliconas, y (3) con agua y amoniaco (5ml de amoniaco en 100ml de agua templada) para quitar cualquier otro resto de aguarrás, o siliconas que pudiesen quedar.

Aquí, mientras limpiaba con el white spirit, pude ver resaltada la caoba:

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2.- Búsqueda minuciosa de imperfecciones.

Se trata de buscar rozaduras, astillados, y en definitiva, cualquier imperfección que requiera un lijado más especial. Es bueno humedecer la madera con un paño para ver dichas imperfecciones con más facilidad, así como para ver restos de adhesivo que pudiesen quedar. El paño puede ir humedecido en agua o en naphtha (gasolina para encendedores). Con esta última evitaremos que el grano se levante.

3.- Reparación de las imperfecciones mayores encontradas.

Pequeños arañazos pueden quitarse lijando, pero golpes que hayan hundido la madera o arañazos profundos, en los que se tendría que lijar demasiado, deberán quitarse con vapor, utilizando un trapo húmedo que aplicamos sobre la “abolladura” con un soldador. El calor y la humedad deberían hacer que la madera se hinchase de nuevo y su superficie quedase más o menos uniforme, al menos lo necesario para que bastase con un suave lijado para igualar la superficie. Solo si esto no resulta se usan masillas de relleno, pero cuanto más se eviten, mejor. En caso de tener que utilizarlas, es mejor hacerlo en varias capas, dejando secar bien entre ellas. Las masillas son útiles si hay que tintar después en zonas claras, pues el relleno a base de polvo de madera y cianocrilato, no se teñirá, por lo que es mejor evitarlo si no va en zonas oscuras.
En caso de grandes mellas, es buena idea incrustar un trozo de la misma madera, con un grano lo más parecido posible. La madera incrustada se expandirá y contraerá igual que el resto de la madera, lo que no ocurre con las masillas.
Es importante en este paso eliminar restos de adhesivos. Las colas animales se eliminan bien con agua caliente, y el resto, a excepción del epoxi, que habrá que lijarlo o rasparlo, se quitan bien con acetona.

4.- Lijado y acuchillado iniciales para reparar las pequeñas imperfecciones y uniformizar toda la superficie de la guitarra.

Una vez reparadas las imperfecciones importantes, se debe dar un lijado para uniformizar la superficie con los arreglos realizados y quitar pequeñas imperfecciones. Se trata de quitar también marcas de otros lijados. No utilizar lija más fina de grano 220
Para alisar zonas a contra-grano es preferible acuchillar con la cuchilla de ebanista.

5.- Humedecimiento de la madera para levantar el grano

Se trata de humedecer toda la superficie del instrumento con un paño humedecido con agua, a fin de que las fibras de la madera se levanten. Posteriormente, se lija ligeramente para eliminarlas.
Se puede aprovechar esta fase para resaltar las vetas de la madera con tintes solubles en agua, de manera que al lijar, las vetas se marquen. De esta manera el tinte profundizará más en las zonas más blandas de la madera.

6.- Lijado final.

Con grano de 180 o 220. Usar 280 o 320 si se trata de una tapa de cedro a abeto en una acústica o clásica. Finalmente, soplar con compresor o pasar aspiradora con mucho cuidado de no arañar ni marcar la madera.

7.- Inspección final, limpieza y desengrasado.

No es más que mirar cuidadosamente el instrumento en busca de cualquier mancha o marca que pueda echar a perder el acabado. Tras lijar y soplar con el compresor o aspirar todo el instrumento, no viene mal desengrasarlo totalmente con un paño humedecido en naphtha o gasolina para encendedores. Tras ello trataremos de no tocar el instrumento con las manos, para evitar que las marcas de grasa se resalten con el tinte o la laca.

8.- Enmascarado.

Se trata de cubrir todas las zonas que no vayan a ser teñidas en el paso 2 del proceso, como las diferentes caras de una guitarra, o el diapasón, la pala… Las incrustaciones de la pala, si son sencillas, se enmascaran, sino, es mejor rasparlos con una cuchilla posteriormente.
En los perfiles de plástico, si el cuerpo o el diapasón los lleva. se suele enmascarar el lateral, la parte ancha, mientras el frontal, la parte fina, se raspa posteriormente con una cuchilla.

En este punto, según el libro, debería teñirse la madera y despues usar masilla tapagrano, pero yo he usado la masilla para tapar el grano antes, siguiendo las instrucciones de uso de esta, pues permite el teñido.
Usé una masilla más oscura que la caoba para que el grano quedase marcadamente oscurecido.
La masilla se puede aplicar con espátula o bien con un paño humedecido en agua (la masilla era al agua). Yo usé espátula para los aros y trapo para el mástil, es decir, para las zonas no rectas.
Así pues, se aplica la masilla, tratando de hacerla entrar en el grano y de eliminar el exceso en lo posible…

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Una vez seca, se lija a contraveta con suavidad para dejar nivelada madera y poro tapado, sin vaciar dichos poros. De esta forma, la caoba conserva su color, y el grano queda más oscuro. En la imagen se ve la diferencia entre la zona ya lijada en primer plano, y la zona con la masilla seca.

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Lo que no puedo mostrar en fotos es lo increíblemente suave que queda la madera al estar el grano tapado.

Una vez lijada y limpiada de nuevo con gasolina, enmascaré todo lo que no fuese caoba en la guitarra, binding incluido…

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Tras ello, he aplicado con spray el tinte. La mezcla que he hecho es de dos terceras partes de rojo caoba y una tercera parte de marrón tabaco. Bastó una mano para obtener el color deseado. El tinte secando quedaba así:

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Una vez aplicado el tinte, y tras dejarlo secar unas horas (cosa de tres horas), he aplicado lo que llaman un washcoat, que consiste en una capa de acabado muy diluido, que cumple, entre otras dos funciones: que la madera absorba dicho acabado facilitando la construcción de la capas posteriores, y que dicha capa proteja el tinte.
En este caso, por lo que leí, como usaré laca nitro, esta diluiría el tinte, por lo que he usado como washcoat, siguiendo instrucciones del libro, gomalaca diluida a dos libras, es decir, dos libras de gomalaca en un galón de alcohol , o dicho de otra forma, 250 gr. en un litro de alcohol.

Como la gomalaca queda muy diluida, se dan dos capas, pues la primera se la bebe la madera que da gusto…

Aquí la primera capa…

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Y tras cosa de una media hora, la segunda…

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A los 5 ó 10 minutos de aplicar esta segunda capa, quité el enmascarado del binding, para evitar que se cuarteara si secaba demasiado, aunque las dos capas de gomalaca son muy finas…

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Y así la he dejado para que seque durante unas 24 horas antes de enmascarar la caoba y empezar a preparar el arce para su teñido y sus capas de washcoat:

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Por ahora la gomalaca deja un acabado satinado, pero esta solo está para proteger el tinte. Sobre esto irá selladora nitro y luego la laca para dar brillo.

 

Sigo con el teñido. Esta vez, del fondo.

Como la madera en este caso no es de grano abierto, ya que es arce, el proceso es algo diferente, pero muy parecido igual…

Se limpia y lija igual que en el caso anterior, y sin necesidad de tapagrano, se tiñe directamente.
Como mi intención es remarcar las “llamas” de la madera, teñí y lijé posteriormente. Asi me sirvió de práctica para aplicar el tinte a spray haciendo un sunburst…

Antes de nada, enmascaré toda la caoba ya con su gomalaca seca, dejando solo al descubierto el fondo de la guitarra.

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Tras lijar y limpiar, aplico el tinte ámbar antiguo (vintage amber), solo al centro.

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Tras dejar secar unos minutos, aplico el rojo caoba (mahogany red) solo al perímetro, dejando que solape el ámbar lo suficiente…

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Como se ve en la imagen, se me ha ido una pizca al centro en el lado izquierdo, pero no me importa, pues tengo que lijar después, y se disimulará…

Así que procedo con el marrón tabaco (Tobacco brown)…

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Aquí ya no es que se me vaya al centro, es que me chorrea y todo! tengo que pulverizar desde más lejos y dejando secar más…

Tras dejarlo secar unas 3 horas, lo lijo hasta la madera de nuevo con grano 220…

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Como se puede ver, no se llega jamás totalmente a la madera, pues las vetas más blandas quedan muy empapadas del tinte. Eso es lo que hará que el dibujo de la madera parezca tener relieve cuando esté terminada…

Tras esto, y después de soplar con el compresor para quitar todo el polvillo, repetimos la operación…

Ambar al centro (observar como se resalta la veta anteriormente teñida y lijada)…

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Rojo Caoba…

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Ved como van desapareciendo la entradita y el chorretón de antes…

y el Tobacco Brown en todo el perímetro, dejando entrever el rojo caoba….

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Según seca el tinte al tacto, con una cuchilla, raspamos el binding, para que quede bien blanco y haga buen contraste…

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Y he aquí los resultados…

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Así la dejaré hasta mañana, para que pase al menos un día antes de meterle el washcoat de gomalaca, como a la caoba. El tinte al agua es lo que tiene, que seca más lentamente…

Ahora se ve mate, sin brillo, casi sin dibujo en la madera… pero en cuanto se le den las capas de gomalaca, el dibujo de la madera se verá como si estuviese saliéndose de la misma…

Bueno, pues ya me puse con el acabado final, es decir, con la nitro!
Tras dejar secar un par de días la gomalaca, enmascaré simplemente el frontal del diapasón y la tuerca de ajuste del alma, además de la cejuela, exceptuando los laterales, que quiero que queden igualados con el resto del diapasón en los lados de este al lacar:

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Tras ello le apliqué tres capas generosas de Selladora nitro, que no es más que laca nitro algo más espesa y con polvo como de talco, lo que hace que rellene más el poro y además facilita su lijado.

Aquí la niña con las tres capas de selladora nitrocelulósica:

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Tras ello, dejé secar un par de días y pasé a igualar, con lija de 320 para lo gordo, y luego con 500 para dejarlo suavito y liso…

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En las siguientes imágenes se pueden ver unas zonas ya prácticamente igualadas (totalmente mate) junto a otras aún con altibajos. Las zonas brillante indican zonas bajas y las mate zonas lijadas. Se trata de dejarlo todo mate, pero ojo, con cuidado de no pasarnos y llegar a la madera…!!!

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Tras tenerla toda igualada, le metí seis capas más de nitro, pues con las tres anteriores de selladora, suman 9, y para una guitarra acústica, cuanto más fino el acabado, mejor, según los libros que he leído…
El proceso es dar entre dos y tres capas al día, con entre una y dos horas de intervalo entre unas y otras. Yo dí 3 cada día.

Tras un par de días de secado más, hoy he lijado con cuidado algunos puntos demasiado altos, en realidad amagos de goterón… Los he rebajado como antes con el igualado: primero con lija 320 y luego 500. Todo esto en seco, con lo que tenía que tener mucho cuidado de ir limpiando cada dos por tres el polvillo que salía, para que este no arañase demasiado la superficie.

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Y bueno, así la voy a dejar ya, para que seque bien de verdad la laca antes pulir con los discos de espuma…

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Pues nada, ya solo queda esperar, aunque mientras iré ajustando de nuevo los agujeros para la tapa metálica, los clavijeros, etc… y ajustar los orificios de las bocas para que queden ajustadas las rejillas.

despues de lijar en seco para igualar con grano 320 y luego con 500, he lijado al agua con 800 y con 1000, usando agua jabonosa:

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Lo blanco no es que sea jabón, es en realidad polvillo de la nitro que va quitando.

Tras ello, despues de secar bien toda la superficie y dejarlo un dia para que desaparezca la humedad totalmente, ya pasé a los discos de espuma con pasta pulidora. Primero con grano grueso, y luego con grado fino…

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Tras pulir con los dos granos, así queda el tema… a falta de pasarle un paño para quitar los restos:

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Y tras pasarle un trapo de algodón limpio y quitar los restos de pulimento.

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Total, que hela aquí ya terminada y ajustada con una acción alta, para poderla tocar sobre todo con slide:

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Pero el caso es que la acción se la vi demasiado alta, porque no siempre se toca con slide, así que finalmente le he ajustado la cejuela para que tenga una altura algo más intermedia…

La acción inicial eran 2mm en el primer traste, lo que está genial para usar solo con slide, pero la verdad es que me apetece usarla para tocar blues acústico, y no solo con slide, así que decidí bajar la acción…

Estimé que una acción de unos 1.15mm sería un punto medianamente decente para tocar normalmente (algo durito…) y que permitiría tocar con slide medianamente bien…

Como la altura del traste es de 0,046 pulgadas (1,17mm), le añadí a eso otros 0,046 pulgadas más (1,17mm) que es la acción que quedará finalmente, lo que hace una altura total desde el diapasón al apoyo de la cuerda de 0,092 pulgadas. Eso lo translado a las reglitas de espesor calibrado…

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Y estas las uso de tope con la lima en cada una de las ranuras para cada cuerda. Como es lógico, uso una lima que haga la ranura con el radio exacto para cada cuerda:

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Tras hacer las ranuras y comprobar que las cuerdas apoyan bien y hasta el fondo en aquellas, procedí a limar la cejuela para que las cuerdas quedasen la mitad dentro y la mitad fuera de sus ranuras, que es lo que se supone que les permite vibrar con libertad y transmitir a la vez vibración a la cejuela:

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Importante el detalle de la gomita en la lima para no arañar el acabado de la pala…

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http://www.guitarristas.info/foros/construccion-resonator-tipo-dobro/93800/pagina13

 

 

 

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4 respuestas a Construir una guitarra tipo Dobro “Gold tone Paul Beard deluxe”

  1. Damian dijo:

    Muy bueno tu trabajo. Estoy recopilando datos para fabricar mi primer guitarra y se me estava complicando para unir la caja y el soque . usted cree que si uso la misma tecnica en una guitarra clacica .funcionara ? Sin alterar el sonido y recisira? Disculpe mi ignorancia desde ya muy agradecido

  2. Mejor trabajar con tecnicas de guitarra española

  3. Raúl dijo:

    Te felicito por tu habilidad y sobretodo por la paciencia para explicar paso a paso tu obra de arte. Sos un groso.

  4. MIGUEL VAZQUEZ VARELA dijo:

    FELICIDADES Y GRACIAS POR TU ESPLICACION.

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